Vergaser - Typ Gleichdruckvergaser - Marke Mikuni BS 32x4 - Anzahl 4 Venturirohr 51 J01 Hauptdüse 1. + 2. Zylinder 105 Hauptdüse 3. + 4. Zylinder 102,5 Hauptluftdüse 70 Nadeldüse N 8 Leerlaufdüse 40 Leerlaufauslaßdurchmesser 0,80 Leerlauf-Luftdüse 155 Kaltstartdüse 42,5 Dimension des Umleitungsrohres 0,8x3 Kraftstoffstand 3,0 +- 1,0 mm unterhalb der Gehäusekante der Vergaser-Mischkammer Leerlaufdrehzahl 1200 +- 50/min Unterdruck bei Leerlaufdrehzahl 23,3+- 5 mm Hg Luftfilter Trockenelement   Motor startet nicht oder schlecht: Elektrik Zündkerzen defekt, verbraucht, verrußt  Zündkabel gebrochen, defekt Zündung (Zündgeberplatte) extrem verstellt Zündgeberplatte defekt od. Leitung von Geberplatte zur Zündbox unterbrochen (Motor läuft meist nur auf 2 Zylindern) Zündbox defekt (Zündbox-Test Zündspule defekt (oder hat Haarriß -> fällt bei Nässe aus) od. Leitung(en) zur Zündspule unterbrochen Zündkerzenstecker defekt ( Test: einen Finger auf den Zündkerzenstecker und einen anderen der gleichen Hand an den Motor, dann starten. Wenn man einen leichten Schlag bekommt, ist der Stecker defekt. ) Stecker oxidiert; haben keinen Kontakt mehr ( Kabel von der LIMA zum Regler und vom Regler weg überprüfen. Sicherung(en) defekt oder Kontakte oxidiert Kill-Schalter defekt ( wenn sich beim Drücken auf den Startknopf nichts rührt ) Starterrelais defekt oder Schaltkabel für Starterrelais (gelb/blau) defekt; Relais ´klackt´ dann nicht mehr; oder Massekabel vom Starterrelais hat keinen oder schlechten Kontakt zu einer Masse (Halteplatte gummigelagert??) Kraftstoffsystem Benzinhahn defekt (kein Kraftstoffdurchlass, Benzinschlauch abziehen und kurz (!) auf PRI schalten) Unterdruckschlauch defekt oder nicht angeschlossen Benzinfilter komplett zu Benzinschlauch verstopft Wasser im Benzin Schwimmernadeln verschlissen (Vergaser läuft auf PRI nach einiger Zeit über; Folge: Kraftstoff im Motoröl) Schwimmer verstellt, Kraftstoffstand im Vergaser zu hoch ( Folge: Motor läuft zu fett, Vergaser kann überlaufen ) Benzinhahn steht auf PRI Leerlaufdüse verstopft Luftdüse für Leerlauf verstopft Zylinder/Motor Zylinderkopfdichtung durchgeblasen Kompression zu gering Zündkerze(n) locker oder lose, Steinchen zwischen Zündkerzendichtring und Zylinderblock Öleinbruch im Motor (Kopfdichtung, Ventilschaftdichtung(en), Ölabstreifring(e)) Ventil(e) extrem undicht Steuerzeiten falsch   Standgas unregelmäßig: (od. Motor stirbt trotz 4 Zyl. ab) Elektrik Zündkerzenstecker defekt (Test siehe Motor startet nicht oder schlecht / Elektrik) Zündkabel angebrochen Zündkerze defekt, verrußt, falsch Batterie zu alt (fast leer) Zündung falsch eingestellt Kraftstoffsystem Tankentlüftung verstopft Gemisch zu fett/mager (zu fett => dunkles Abgas, zu mager => Motor nimmt beim Anfahren schlecht Gas an oder stirbt (fast) ab) Vergaser nicht synchronisiert Motor zieht Fremdluft (Ansaugstutzen porös / rissig => weißes Zündkerzenbild), Schwimmerkammerdichtung, Benzinhahnmembran zieht Fremdluft) Leerlaufdüse verstopft : Bohrung zur Leerlaufdüse nicht verschlossen, Gummistöpsel oder Schraube) Vergaser läuft über (Schwimmernadel, Benzinhahn defekt od. auf PRI) Choke immer leicht gezogen, kein Spiel( Motor stirbt im warmen Zustand ab, da Zündkerzen verrußt sind ) Zylinder/Motor Kompression schon gering Ventilspiel zu gering Ventil(e) undicht Zylinderkopfdichtung durchgeblasen   Ruckeln im mittleren Drehzahlbereich: ( ab ca.2500 U/min) Elektrik Zündbox defekt Zündkerzenstecker defekt Motor Ventil(e) undicht (Zylinder auf Druckverlust testen), ab ca. 6000 U/min volle Leistung vorhanden, Endgeschwindigkeit fehlt jedoch Vergaser Nadeldüse (Düsenstock/Zerstäuber) ausgeschlagen Düsennadel verschlissen ( immer zusammen mit neuer Nadeldüse austauschen ) Hauptdüse 'verstopft' (dann auch keine Leistung im oberen Drehzahlbereich vorhanden) Membran(en) verdreht / porös oder eingerissen Gasschieber nicht freigängig, einer oder mehrere bleiben leicht hängen (Luftfilterkasten ausbauen und prüfen, ob alle Schieber beim Gasgeben synchron öffnen) Gemischregulierschraube zu weit geöffnet => Kerzen verrußen im unteren Drehzahlbereich => Kerzen müssen sich im mittleren Drehzahlbereich erst 'freibrennen' Kanäle / Bohrungen korrodiert, bzw. haben Benzinablagerungen => Vergaser Ultraschallreinigen (ca. 50 EUR) bei 2000-2300 U/min: Hauptdüse(n) verschlissen oder wurden beschädigt (auch die Schlitze für den Schraubendreher müssen einwandfrei sein), Ruckeln auch bei gleichbleibender Drehzahl  (1) Motor läuft zu fett,  (2) Zündung falsch eingestellt, Zündzeitpunkt mit einem Strobo überprüfen ; (3) Fliehkraftversteller geht zu schnell auf Frühzündung, Federn am Fliehkraftversteller überprüfen ; (4) Gasschieberfedern (Unterdruckvergaser) mit unterschiedlicher Kraft, eine oder mehrere Feder sind zu weich geworden, dadurch können diese Schieber schneller öffnen, alle Federn nebeneinander auf eine ebene Fläche stellen und die Höhe überprüfen ; (5) Gasschieber (Unterdruckvergaser) klemmt/klemmen leicht, Luftfilterkasten demontieren und überprüfen, ob alle Schieber bei laufendem Motor und steigender Drehzahl gleich öffnen Auch ein falscher Schwimmerstand kann die Ursache sein   Sonstiges Luftfilter stark verdreckt oder verölt     Motor braucht Öl: Zylinderkopfdichtung defekt Ventilschaftdichtung abgenutzt Kolbenringe verschlissen Ölabstreifring(e) falsch eingestellt Motor undicht (Deckeldichtungen, Wellendichtungen)   Mechanische Geräusche: LINKS Anlasserfreilauf locker ( dumpfes Klackern im Standgas, wird bei zunehmender Drehzahl leiser) LIMA locker (bis ca. 3000 U/min nur 3-4 Zylinder, dann alle 4 Zyl., dumpfes Klackern, vor dem Festziehen unbedingt Anlasserfreilauf mit überprüfen, da dieser dann meist auch locker ist) Kettenritzel locker RECHTS Kupplungkorb locker (rasseln im Standgas,  alle 5000 km nachgezogen werden; Ursache: Axialspiel des Korbes, ABHILFE  Kupplungskorb hat radiales Spiel, da die Torsionsfedern (auf der Rückseite vom Kupplungskorb) lahm sind INNEN Kurbelwellenlager (dumpfes Klackern/Stampfen/Rumpeln) Kolben (Klappern, helleres Klackern); hört sich ähnlich wie das Klopfen bei einem alten Diesel an Pleullager (Klopfen); besonders gut zu hören im Schubbetrieb Nockenwelle (helles Klappern) Steuerkette (Rasseln) Getriebezahnrad (fängt mit einem leichten Surren an und wird allmählich zu einem (hohen) Pfeifen) Ventilspiel (Ticken)   Überhitzung: Falsche Zündkerzen (falscher Wärmewert) Gemisch zu mager (Motor saugt Fremdluft, Gemischeinstellung, Kraftstoffstand im Vergaser zu gering) zu wenig Öl im Motor Luftfilter nicht vorhanden (Motor bekommt dadurch zu viel Luft)   KUPPLUNG   Rutschen: Kupplungslamellen verschlissen Kupplungsmitnehmerscheiben verschlissen ( blau angelaufen, verzogen; Test: Mitnehmerscheiben auf eine Glasplatte legen und dann den Verzug mit einer Fühlerlehre überprüfen. Verschleißgrenze / max. Verzug: 0,1 mm ) falsches Öl ( zu geringe Viskosität ) Kupplungsfedern nicht festgezogen, ausgeleiert, gebrochen Kupplungsspiel zu gering (Bowdenzug) Unsauberes Trennen: Kupplungsspiel zu groß (Bowdenzug) Kupplungsmitnehmerscheiben verzogen ( max. Verzug: 0,1 mm ) Kerben im Kupplungskorb und/oder -stern ( kleine Kerben wegfeilen ) Kupplungsseil (Bowdenzug) ausgeleiert Ausrückhebel falsch montiert od. Verzahnung an Ausrückhebel abgenutzt falsches Öl: zu hohe Viskosität, oder Öl mit Zusätzen verwendet  . Anmerkung: Bitte verwendet immer Motorradöl, da das Motoröl auch das Getriebe schmieren muß und daher anders zusammengesetzt sein muß. Kupplung ungleichmäßig angezogen   SCHALTUNG / Getriebe   Schwergängig: Schaltgabeln verbogen Falsche Reihenfolge der Anlaufscheiben Schaltwelle verbogen Kupplung trennt nicht richtig (nur Leerlauf, beim Fahren lautes Klack beim Schalten) Herausfallen von Gängen: Mitnehmer abgenützt Schaltstange verbogen Schaltgabeln abgenutzt / verbogen Schaltwalzenarretierung defekt (Feder der Andruckrolle gebrochen) Schaltwalze hat Einkerbungen und ist somit defekt (sehr selten) Schaltweg zu kurz (Schalthebeleinstellung) Getriebe macht Geräusche: Treten die Geräusche nur auf, wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht (also in Schräglage ist), dann ist eine Anlaufscheibe bzw. ein Lager (mit integrierter Distanz; z.B. beim ersten Gang) verschlissen. Zuvor jedoch unbedingt die Schaltgabeln begutachten. pfeifende Geräusche deuten auf verschlissene Zahnräder hin; diese sollte man paarweise tauschen oder zumindest genau begutachten.   ZÜNDKERZENDIAGNOSE Elektrodenabstand: 0.6 - 0.7 mm NGK DR8ES-L NGK DR8EA NGK D8EA NGK (Iridium) DR8       Helles braun: Optimal, Gemisch richtig eingestellt -- da das neue Benzin mit Alkohol versetzt ist, kann man auch ein weißes Zentrum der Kerzen vertreten. Weiß: (evtl. mit Ablagerungen): Gemisch zu mager, Motor saugt Fremdluft, Überhitzung des Motors, falsche Kerzen Schwarz: (pulverähnliche Ablagerungen, verrußt): Gemisch zu fett, Vergaser läuft über, Benzinhahn defekt oder auf PRI, Choke hat kein Spiel, falsche Kerzen Verölt: Öl im Luftfilterkasten, Öleinbruch im Motor
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